Читайте также —
Подвесной унитаз меняет привычный порядок работ в санузле. Напольную модель ставят последней, когда плитка уже лежит и стены готовы. Инсталляцию собирают наоборот, до отделки: рама уходит в стену, и вернуться к ней потом можно только через демонтаж облицовки. Отсюда главное требование ко всему монтажу: то, что будет скрыто, проверяют до того, как закроют.
Рама принимает вес чаши и человека, поэтому нагрузка идёт не на перегородку, а на пол и на крепление к капитальной стене. Производители обычно заявляют 400 кг на комплект. Запас выглядит солидно, но относится он к правильно собранной конструкции, а не к раме, прикрученной к листу гипсокартона четырьмя саморезами.
Половину задачи решает комплектность. Рама, клавиша смыва, чаша и крепёж должны быть согласованы между собой: у клавиш свои посадочные места, у чаш разное межосевое расстояние шпилек, у части моделей нестандартная глубина. Подбирать это вслепую по фотографиям из разных магазинов рискованно, поэтому набор проще брать одной линейкой у одного поставщика, например в каталоге https://shop-arrow.ru, где сантехника и плитка собраны вместе и видно, что с чем стыкуется по размеру и по оттенку.
Похожие статьи:
Какие бывают инсталляции
Конструктивно систем две. Блочная представляет собой бачок с крепёжной пластиной, который вешают на капитальную стену: она дешевле и тоньше, но требует несущего основания из кирпича или бетона. Рамочная стоит на собственных ножках и опирается на пол, стене достаётся только роль фиксатора от опрокидывания. Для перегородок, каркасных стен и любых сомнительных оснований берут именно её.
Внутри рамочных различают обычные, угловые и низкие. Стандартная высота рамы от 1,12 до 1,2 метра. Низкие, около 0,82 метра, нужны там, где над унитазом идёт окно или короб вентиляции. Отдельно стоят слим-модели глубиной 8-10 см: они экономят до пятнадцати сантиметров помещения, что в типовом санузле заметно, но бачок у них меньше и требования к ровности стены выше.
Привязка к канализации и выбор места
Точка подключения определяет всё остальное. Выпуск у инсталляции обычно 90 мм, стояк 110 мм, между ними ставят переход и отвод с уклоном. Норма уклона для стомиллиметровой трубы составляет два сантиметра на метр, для девяностой чуть больше. Меньше уклона означает застой, больше тоже плохо: вода уходит быстрее твёрдой фракции, и труба заиливается.
Чем дальше унитаз от стояка, тем аккуратнее считают трассу. Три метра отвода при уклоне два сантиметра дают шесть сантиметров перепада, и эту высоту надо где-то разместить, не подняв чашу на неудобную отметку. Если трасса длинная или в ней есть повороты, ревизию ставят обязательно и выводят к ней доступ, пусть даже через технический лючок за клавишей.
Подготовка основания
До сборки размечают три отметки: ось унитаза, высоту чистого пола и высоту посадки чаши. Последняя обычно 40-42 см от готового покрытия, и вот здесь чаще всего ошибаются. Раму выставляют по бетонному основанию, а плитка со стяжкой добавят ещё три, а то и пять сантиметров. Если это не учесть, унитаз окажется низким, и исправить будет уже нечем.
Опоры рамы крепят к полу анкерами, верхние кронштейны к стене. В кирпич и бетон идут распорные анкеры от 10 мм, в пустотелый блок химический анкер или сквозная шпилька. Когда за рамой стоит гипсокартонная перегородка, крепление к ней роли не играет вовсе: вся нагрузка ложится на пол, а верхние точки лишь удерживают конструкцию от качания, поэтому в перегородку заранее закладывают профиль или брус.
Сборка и выставление рамы
Раму собирают по инструкции производителя, но выставляют всегда одинаково. Сначала регулируемыми ножками ловят высоту, затем горизонт по верхней перекладине, затем вертикаль по обеим стойкам. Уровень прикладывают минимум с двух сторон: рама, ровная по фасаду, легко оказывается заваленной вбок, и увидеть это на глаз невозможно.
Затягивают крепёж после того, как геометрия сошлась, и только потом окончательно фиксируют контргайки на ножках. Люфт в четверть оборота, оставленный на этом шаге, через год превращается в скрип и трещину по шву плитки. Проверить просто: нажать на раму рукой сверху и сбоку, движения быть не должно.
Разводка воды и канализации
Чашу к раме подключают жёстким патрубком через уплотнительную манжету, гофру в скрытом монтаже не используют: она провисает и рано или поздно даёт течь там, где до неё не добраться. Все соединения сажают на смазку, а не насухо, иначе манжета подворачивается и герметичность теряется при первом же смещении.
Воду подводят полудюймовой трубой, обычно снизу или сбоку, и обязательно ставят отсекающий вентиль в доступном месте. Гибкая подводка внутри зашитой конструкции недопустима: её ресурс ограничен, а замена потребует вскрытия стены. На время отделочных работ все открытые концы закрывают заглушками, чтобы в систему не попал раствор и плиточная пыль.
Опрессовка до того, как всё закроют
Этот шаг пропускают чаще остальных, и он же дороже всех обходится. Бачок наполняют, систему оставляют под давлением минимум на сутки и смотрят все соединения, включая те, что кажутся очевидно сухими. Слив проверяют несколько раз подряд, наблюдая, уходит ли вода без задержки и не подтекает ли манжета выпуска.
Перед зашивкой конструкцию стоит сфотографировать целиком, с рулеткой в кадре. Через полгода, когда понадобится повесить полку или проложить рядом трубу, снимок покажет, где именно проходят коммуникации. Стоит это одной минуты, а экономит пробитую трубу.
Зашивка, облицовка и посадка чаши
Каркас обшивают влагостойким гипсокартоном в два слоя со смещением швов, по металлическому профилю, закреплённому независимо от рамы. Жёсткая связка обшивки с инсталляцией передаёт на плитку вибрацию от смыва, а это прямой путь к трещинам по затирке. Вырезы под шпильки, выпуск и клавишу делают по бумажному шаблону из комплекта, а не по месту.
Плитку кладут до установки чаши, подрезая её вокруг выведенных шпилек. Затем накручивают шпильки на нужный вылет, ставят прокладку между чашей и облицовкой и притягивают унитаз равномерно, поочерёдно с двух сторон. Тянуть насухо и до упора нельзя: керамика лопается тихо, трещина обнаруживается через неделю. Клавишу монтируют последней, после того как проверена работа сливного механизма.
Что чаще всего идёт не так
Самая частая ошибка уже названа: высоту считают от черновой стяжки и забывают про толщину покрытия. Вторая по частоте это крепление рамочной конструкции к перегородке вместо пола, после чего вся система работает на отрыв. Третья касается уклона: трассу тянут по горизонтали, надеясь на напор смыва, и получают засор в первый же сезон.
Отдельная история с доступом. Клавиша смыва это не декор, а технический лючок: через её проём меняют мембрану и добираются до запорной арматуры. Если её посадить на герметик или зашить плиткой заподлицо без съёмной рамки, обслуживание превращается в демонтаж отделки. Проверять доступность механизма стоит на этапе разметки, а не после того, как затирка встала.
Инсталляция прощает многое, кроме спешки на скрытых этапах. Собранная по уровню рама с нормальным уклоном отвода и проверенной опрессовкой служит десятилетиями и не напоминает о себе. Сэкономленный на проверке час возвращается вскрытой стеной, и цена такой экономии всегда выше стоимости самого комплекта.
